آموزش پولیش ماشین با دست و دستگاه

آموزش پولیش ماشین با دست و دستگاه (اوربیتال). مراحل آماده سازی، سنباده، پولیش کاری و محافظت نهایی با نانو سرامیک در راهنمای تخصصی رپنیک.

مقدمه

همه ما عاشق آن لحظه ای هستیم که خودروی خود را از کارخانه تحویل میگیریم؛ سطحی صاف، براق و آینه ای که آسمان را در خود بازتاب میدهد. اما این درخشش بی نقص، با واقعیت های خشن رانندگی روزمره در تهران به سرعت رو به زوال میگذارد. خط و خش های دایره ای ناشی از کارواش های غیر اصولی (Swirl Marks)، آلاینده های محیطی، شیره درختان و اکسیداسیون ناشی از آفتاب، به تدریج آن سطح آینه ای را به یک سطح کدر و خسته تبدیل میکنند.

اینجاست که عبارت جادویی “پولیش” به میان می آید. اما آموزش پولیش ماشین یک موضوع ساده و سرراست نیست. این فرآیند، که اغلب با واکس زدن اشتباه گرفته میشود، در واقع یک جراحی زیبایی دقیق برای رنگ خودروی شماست.

انجام نادرست آن میتواند به جای ترمیم، آسیب های جبران ناپذیری به رنگ گران قیمت خودروی شما وارد کند. آیا باید با دست پولیش بزنیم یا با دستگاه؟ تفاوت کامپوند و پولیش چیست؟ و مهمتر از همه، بعد از پولیش چه باید کرد؟ در این راهنمای جامع و تخصصی از مرکز خدمات خودروی رپنیک، ما قصد داریم یک بار برای همیشه، تمام مراحل، ابزارها، ریسک ها و تکنیک های پولیش کاری را، هم به روش دستی و هم با دستگاه، برای شما کالبدشکافی کنیم.

برای دریافت مشاوره ی تخصصی و رزرو وقت می توانید با ما در تماس باشید:

• تلفن تماس : ۰۹۱۲۲۸۹۶۵۸۹
• مراجعه به وب سایت رسمی: wrapnik.com
• صفحه اینستاگرام : wrapnik

آموزش پولیش ماشین

آموزش پولیش ماشین در واقع آموزش یک فرآیند اصلاحی و ساینده است که با هدف حذف یک لایه بسیار نازک میکروسکوپی از لایه شفاف رنگ (کیلر) انجام میشود. هدف از این لایه برداری، از بین بردن نواقصی مانند خط و خش های سطحی، آثار اکسیداسیون، لکه های آب و ماتی رنگ است تا یک سطح سالم، صاف و درخشان از کیلر نمایان شود. این کار با واکس زدن، که فرآیندی افزودنی (اضافه کردن یک لایه محافظ) است، کاملا تفاوت دارد.

فرآیند کامل پولیش، چه با دست و چه با دستگاه، شامل مراحل حیاتی و غیر قابل حذف زیر است:

1. شستشوی کامل و عمیق: با روش دو سطلی برای حذف تمام آلودگی های سطحی.
2. آلودگی زدایی (Decontamination): استفاده از خمیر کلی (Clay Bar) برای بیرون کشیدن آلودگی های فرورفته در منافذ رنگ.
3. ماسکینگ (Taping): پوشاندن تمام قطعات پلاستیکی، لاستیکی و لبه های بدنه برای جلوگیری از آسیب.
4. اجرای پولیش (اصلاح): اعمال ماده پولیش (کامپوند یا پولیش نرم) با استفاده از پد مخصوص به صورت دستی یا با دستگاه اوربیتال (DA) برای لایه برداری نواقص.
5. پاکسازی سطح: پاک کردن باقیمانده مواد پولیش با یک حوله مایکروفایبر تمیز.
6. محافظت (Protection): حیاتی ترین مرحله؛ از آنجایی که رنگ اکنون “لخت” و بی دفاع است، باید فورا با یک لایه محافظ مانند واکس، سیلنت یا پوشش نانو سرامیک پوشانده شود.

چرا پولیش؟ درک تفاوت های حیاتی پولیش، واکس و کامپوند

بزرگترین سردرگمی در آموزش پولیش ماشین، درک نکردن تفاوت این سه مفهوم کلیدی است. اگر تفاوت اینها را ندانید، ممکن است در زمان اشتباه از ماده اشتباه استفاده کنید.

واکس (Wax) یا سیلنت (Sealant): لایه محافظ

• وظیفه: محافظت و افزودن درخشش.
• عملکرد: واکس ها و سیلنت ها هیچ گونه لایه برداری انجام نمیدهند. آنها یک لایه محافظ نازک (بر پایه طبیعی کارنوبا یا پلیمری مصنوعی) روی رنگ اضافه میکنند. این لایه، رنگ را در برابر اشعه UV، باران اسیدی و آلودگی ها محافظت کرده و به آن درخشش و آبگریزی میبخشد.
• نتیجه: واکس زدن، خط و خش را از بین نمیبرد، فقط آن را موقتا (شاید) پنهان کند.

پولیش (Polish): لایه بردار و اصلاح گر نهایی

• وظیفه: اصلاح رنگ و حذف خط و خش های سطحی تا متوسط.
• عملکرد: پولیش حاوی مواد ساینده (Abrasives) بسیار ریزی است. این مواد، یک لایه میکروسکوپی از کیلر را برمیدارند تا خط و خش های دایره ای (Swirl Marks) و نواقص جزئی را حذف کنند. پولیش سطح را صاف کرده و بازتاب نور را آینه ای میکند.
• نتیجه: این همان چیزی است که درخشش واقعی را ایجاد میکند.

کامپوند (Compound): لایه بردار سنگین و تهاجمی

• وظیفه: حذف خط و خش های متوسط تا عمیق و اکسیداسیون شدید.
• عملکرد: کامپوند در واقع یک “پولیش زبر” است. مواد ساینده آن بسیار بزرگتر و تهاجمی تر هستند و لایه ضخیم تری از کیلر را برمیدارند.
• نتیجه: کامپوندها میتوانند آسیب های جدی تری را رفع کنند، اما خود آنها معمولا یک سطح کدر یا پر از هاله های ریز (Haze) به جا میگذارند که حتما باید در مرحله بعد، با یک پولیش نرم تر اصلاح شود.

برای درک عمیق تر این تفاوت ها، میتوانید به راهنمای کامل ما در مورد آشنایی با انواع پولیش خودرو زبر، نرم و ترکیبی مراجعه کنید. به طور خلاصه: شما با کامپوند، خراش های عمیق را برمیدارید، با پولیش، خراش های ناشی از کامپوند را محو کرده و سطح را آینه ای میکنید، و با واکس، سطح آینه ای شده را محافظت میکنید.

ارزیابی و آماده سازی: حیاتی ترین مرحله قبل از پولیش

۹۰ درصد از نتیجه نهایی یک پولیش بی نقص، به کاری که شما قبل از روشن کردن دستگاه انجام میدهید، بستگی دارد. اگر این مراحل را نادیده بگیرید، شما در حال مالیدن شن و کثیفی روی رنگ با سرعت بالا هستید و آسیب های بسیار بدتری ایجاد خواهید کرد.

گام اول: شستشوی دو سطلی و خشک کردن کامل

هرگز خودروی کثیف را پولیش نکنید.

1. پیش شستشو: ابتدا با آب پرفشار، گل و لای و آلودگی های سنگین را از بدنه بشویید.
2. شستشوی دو سطلی: از دو سطل استفاده کنید. یک سطل حاوی آب و شامپوی مخصوص خودرو (با pH خنثی) و سطل دیگر فقط حاوی آب تمیز.
3. دستکش شستشوی مایکروفایبر خود را در سطل شامپو زده و یک پنل را بشویید.
4. قبل از فرو بردن مجدد دستکش در سطل شامپو، آن را در سطل آب تمیز بشویید تا تمام شن و کثیفی های جذب شده از آن خارج شود. این کار از انتقال کثیفی به سطل شامپو و ایجاد خط و خش جلوگیری میکند.
5. پس از شستشوی کامل، خودرو را با یک حوله مایکروفایبر بسیار نرم و مخصوص خشک کردن (Drying Towel) کاملا خشک کنید.

گام دوم: آلودگی زدایی (Clay Bar) – مرحله ای که نباید حذف شود

حتی پس از شستشو، سطح رنگ شما صاف نیست. آلودگی های سرسختی مانند شیره درختان، گرده های رنگ، ذرات فلزی از لنت ترمز و آلاینده های صنعتی در منافذ کیلر فرو رفته اند.

• تست کیسه پلاستیکی (Baggy Test): دست خود را داخل یک کیسه پلاستیکی نازک کنید و به آرامی روی سطح تمیز رنگ بکشید. شما از حس کردن زبری و دانه های ریزی که با چشم دیده نمیشوند، شگفت زده خواهید شد.
• عملکرد خمیر کلی: خمیر کلی (Clay Bar) به همراه یک روان کننده (Lubricant)، این آلودگی ها را مانند آهنربا از منافذ رنگ بیرون میکشد.
• روش کار: مقداری از روان کننده را روی یک بخش کوچک (مثلا ۴۰ در ۴۰ سانتیمتر) اسپری کنید. خمیر کلی را به آرامی و بدون فشار، در خطوط مستقیم افقی و عمودی روی سطح بکشید تا زمانی که سطح کاملا صیقلی شود.
• نتیجه: پس از کلی بار، سطح رنگ شما مانند شیشه صاف خواهد شد. پولیش روی این سطح، ۱۰۰ برابر موثرتر و ایمن تر خواهد بود.

گام سوم: بازرسی نور و ماسکه کردن (Taping)

1. بازرسی: خودرو را زیر یک نور مستقیم و قوی (نور خورشید یا چراغ قوه LED مخصوص دیتیلینگ) ببرید. حالا میتوانید تمام آسیب ها، خط و خش های دایره ای و اکسیداسیون را به وضوح ببینید.
2. ماسکه کردن: این مرحله بسیار مهم است. مواد پولیش میتوانند به قطعات پلاستیکی، لاستیکی و زه های مشکی رنگ آسیب زده و روی آنها لکه های سفید دائمی ایجاد کنند. با استفاده از نوار چسب کاغذی مخصوص نقاشی (Masking Tape)، تمام این قطعات، لبه های چراغ ها، دستگیره ها و لبه های تیز پنل ها (که رنگ در آنجا نازک تر است) را به دقت بپوشانید.

روش اول: آموزش پولیش ماشین با دست (افزایش درخشش و حذف نواقص جزئی)

اگر دستگاه پولیش ندارید یا از کار با آن میترسید، پولیش دستی یک گزینه است. اما باید انتظارات خود را مدیریت کنید.

این روش برای چه کسانی (و چه آسیب هایی) مناسب است؟

• مناسب برای: حذف اکسیداسیون بسیار خفیف، افزایش براقیت، اعمال “کلینر واکس” (Cleaner Wax) که هم تمیز میکند و هم محافظت.
• نامناسب برای: رفع خط و خش های دایره ای (Swirl Marks) متوسط تا شدید.
• واقعیت تلخ: پولیش دستی با نیروی بازوی انسان، هرگز نمیتواند به آن سطح از اصطکاک و اصلاحی که دستگاه ایجاد میکند، برسد. این کار بیشتر یک فرآیند “تمیزکاری عمیق” کیلر است تا “اصلاح” آن.

مواد لازم برای پولیش دستی

1. ماده پولیش: یک پولیش نرم یا یک پولیش تک مرحله ای (All-in-One) که حاوی مواد ساینده بسیار ریز و مقداری واکس است، بهترین انتخاب است.
2. پد اپلیکاتور (Applicator Pad): یک پد فومی یا مایکروفایبر با کیفیت.
3. حوله های مایکروفایبر: حداقل ۴ تا ۵ حوله تمیز و نرم برای پاک کردن مواد.

گام به گام: نحوه اعمال پولیش با دست

1. آماده سازی: مطمئن شوید خودرو کاملا تمیز، خشک و ماسکه شده است (طبق مراحل قبل).
2. اعمال ماده: به اندازه یک نخود از ماده پولیش را روی پد اپلیکاتور خود بریزید.
3. کار روی بخش های کوچک: خودرو را به بخش های کوچک (مثلا ۴۰ در ۴۰ سانتیمتر) تقسیم کنید. هرگز سعی نکنید کل کاپوت را یکجا پولیش بزنید.
4. تکنیک صحیح (حرکات خطی): ماده پولیش را با حرکات مستقیم و خطی (افقی و سپس عمودی) روی سطح کار کنید. با فشار متوسط شروع کنید و به تدریج فشار را کم کنید.
5. اشتباه رایج: از حرکات دایره ای (Wax on, Wax off) که در فیلم ها دیده اید، اجتناب کنید. این حرکات دایره ای، همان چیزی هستند که خط و خش های هولوگرامی و دایره ای را ایجاد میکنند.
6. زمان کار: برای هر بخش کوچک، حدود ۱ تا ۲ دقیقه زمان صرف کنید تا مواد ساینده تجزیه شده و کار خود را انجام دهند.
7. پاک کردن: قبل از اینکه ماده پولیش کاملا خشک شود، با یک حوله مایکروفایبر تمیز، باقیمانده آن را پاک کنید. سپس با یک حوله تمیز دیگر، سطح را برای رسیدن به درخشش نهایی، پاک کنید.
8. تکرار: به بخش بعدی بروید و این فرآیند را تکرار کنید.

مزایا و معایب بزرگ پولیش دستی

• مزایا: ریسک بسیار پایین (احتمال آسیب به رنگ تقریبا صفر است)، هزینه کم، کنترل کامل روی فرآیند.
• معایب: بسیار بسیار خسته کننده و زمان بر. نتیجه اصلاحی بسیار ضعیف است. نمیتواند خط و خش های واقعی را حذف کند و بیشتر درخشش را افزایش میدهد.

روش دوم: آموزش پولیش ماشین با دستگاه (احیای رنگ واقعی)

اگر به دنبال نتایج حرفه ای و حذف واقعی خط و خش ها هستید، باید از دستگاه استفاده کنید. این بخش از آموزش پولیش ماشین قلب تپنده احیای رنگ است.

انتخاب دستگاه: روتاری (Rotary) یا اوربیتال (DA)؟ (هشدار جدی)

این مهمترین تصمیم شماست.

1. دستگاه روتاری (Rotary):
   • عملکرد: صفحه آن فقط در یک جهت و با سرعت بالا میچرخد (مانند یک فرز).
   • قدرت: قدرت لایه برداری فوق العاده بالایی دارد.
   • ریسک: بسیار خطرناک برای مبتدیان. این دستگاه به سرعت گرما تولید میکند و اگر یک لحظه غفلت کنید یا آن را در یک نقطه نگه دارید، میتواند در کمتر از ۳ ثانیه کیلر و رنگ را بسوزاند و به آستر برسد.
   • توصیه: اگر حرفه ای نیستید، از این دستگاه دوری کنید.
2. دستگاه اوربیتال (Dual Action – DA):
   • عملکرد: صفحه آن هم میچرخد و هم به صورت تصادفی میلرزد (حرکت اوربیتالی).
   • قدرت: قدرت لایه برداری آن کمتر از روتاری است، اما بسیار ایمن تر است.
   • ریسک: ایمن ترین گزینه برای مبتدیان. به دلیل حرکت لرزشی، گرما را پخش میکند و تقریبا غیرممکن است که با آن رنگ را بسوزانید.
   • توصیه: این همان دستگاهی است که شما به عنوان یک مبتدی یا علاقه مند باید تهیه کنید.

انتخاب پدها: تفاوت پد زبر، متوسط و نرم

پدها به اندازه ماده پولیش اهمیت دارند.

• پد زبر (Cutting Pad): معمولا از جنس پشم (Wool) یا فوم بسیار متراکم (زبر) است. برای استفاده با کامپوند و حذف خراش های عمیق.
• پد متوسط (Polishing Pad): پد فومی با تراکم متوسط. برای استفاده با پولیش و حذف خطوط سطحی.
• پد نرم (Finishing Pad): پد فومی بسیار نرم. برای استفاده با پولیش نهایی (Finishing Polish) یا اعمال واکس و سیلنت.

گام اول: نقطه آزمایشی (Test Spot) – قانون طلایی

هرگز، هرگز و هرگز کار را از وسط کاپوت شروع نکنید.

1. یک نقطه کوچک و دور از دید (مثلا پایین درب یا روی صندوق عقب) به ابعاد ۴۰ در ۴۰ سانتیمتر انتخاب کنید.
2. با ملایم ترین ترکیب خود شروع کنید (مثلا پد نرم و پولیش نرم).
3. فرآیند را روی آن نقطه اجرا کنید، سطح را تمیز کنید و نتیجه را ببینید.
4. آیا خراش ها رفتند؟ عالی! با همین ترکیب ادامه دهید.
5. آیا نرفتند؟ ترکیب را قوی تر کنید (مثلا پد متوسط و پولیش نرم). دوباره تست کنید.
6. این کار را ادامه دهید تا به ملایم ترین ترکیبی که میتواند آسیب را برطرف کند، برسید. این قانون طلایی، از لایه برداری بی دلیل و نازک کردن کیلر جلوگیری میکند.

گام دوم: مرحله کات (Compounding) با پد زبر (در صورت نیاز)

اگر نقطه آزمایشی نشان داد که به قدرت بیشتری نیاز دارید:

1. ۴ تا ۵ قطره کوچک از کامپوند (پولیش زبر) را روی پد زبر (Cutting Pad) بریزید.
2. دستگاه (DA) را روی سرعت پایین (حدود ۱ یا ۲) قرار دهید و ماده را روی بخش ۴۰ در ۴۰ خود پخش کنید.
3. سرعت دستگاه را به ۴ یا ۵ افزایش دهید.
4. با فشار متوسط و حرکات آرام و همپوشانی دار (تکنیک Cross-Hatch: ۲ تا ۳ بار افقی، سپس ۲ تا ۳ بار عمودی) روی سطح حرکت کنید.
5. تا زمانی که کامپوند شفاف شود (حدود ۲ تا ۳ دقیقه) به کار ادامه دهید.
6. دستگاه را خاموش کرده و با حوله مایکروفایبر سطح را پاک کنید. سطح باید شفاف تر اما شاید کمی کدر (Hazed) باشد.

گام سوم: مرحله پولیش نهایی (Polishing) با پد نرم

چه از مرحله کامپوند آمده باشید و چه مستقیما از این مرحله شروع کنید (چون خراش ها سطحی بودند)، این گام، مرحله ایجاد درخشش آینه ای است.

1. پد متوسط یا نرم خود را بردارید و ۴ تا ۵ قطره پولیش نرم (Finishing Polish) روی آن بریزید.
2. ماده را با سرعت کم روی بخش پخش کنید.
3. سرعت دستگاه را به ۳ یا ۴ افزایش دهید.
4. با فشار کم تا متوسط و با همان الگوی حرکتی Cross-Hatch، سطح را پولیش کنید.
5. پس از ۲ تا ۳ دقیقه، دستگاه را خاموش کرده و با حوله مایکروفایبر تمیز، سطح را پاک کنید.
6. حالا باید نتیجه را ببینید: یک سطح آینه ای، عمیق و بدون خط و خش.

مرحله نهایی که هرگز نباید فراموش کنید: محافظت بعد از پولیش

این بخش به اندازه ای مهم است که به تنهایی میتواند تفاوت بین یک کار حرفه ای و یک کار آماتوری را مشخص کند. بسیاری از افراد پس از دیدن درخشش پولیش، کار را تمام شده میدانند و این، بزرگترین اشتباه است.

چرا رنگ شما اکنون “لخت” و آسیب پذیر است؟

فرآیند پولیش، نه تنها خط و خش ها را برداشته، بلکه هرگونه لایه محافظ قبلی (واکس یا سیلنت) را نیز به طور کامل از بین برده است. سطح کیلر اکنون کاملا تمیز، بکر، و متاسفانه، کاملا بی دفاع است. منافذ میکروسکوپی آن باز هستند. اگر شما در این مرحله خودرو را رها کنید، اشعه UV خورشید، باران اسیدی و آلودگی ها با سرعتی بسیار بیشتر از قبل به آن آسیب زده و در عرض چند هفته، تمام زحمات شما بر باد خواهد رفت.

پاکسازی نهایی با IPA

قبل از اعمال هرگونه محافظ، باید سطح را از روغن های موجود در پولیش پاک کنید. محلول الکل ایزوپروپیل (IPA) و آب (نسبت ۵۰/۵۰) را روی سطح اسپری کرده و با یک حوله تمیز پاک کنید. این کار سطح را برای پذیرش لایه محافظ جدید آماده میکند.

گزینه اول: واکس یا سیلنت (محافظت کوتاه مدت)

• واکس (Wax): معمولا بر پایه کارنوبا. درخشندگی گرم و عمیقی میدهد. اجرای آن آسان است. دوام: ۴ تا ۸ هفته.
• سیلنت (Sealant): بر پایه پلیمرهای مصنوعی. درخشندگی تیز و شیشه ای دارد. دوام: ۴ تا ۶ ماه.

گزینه دوم: پوشش نانو سرامیک (محافظت بلند مدت و حرفه ای)

این بهترین انتخابی است که میتوانید پس از صرف ساعت ها زمان برای پولیش انجام دهید. نانو سرامیک بدنه یک لایه محافظ مایع بر پایه $SiO_2$ (سیلیکا) است که پس از اجرا، با کیلر رنگ پیوند مولکولی برقرار کرده و به یک لایه سخت، شیشه ای و فوق العاده آبگریز تبدیل میشود.

• مزایای سرامیک خودرو پس از پولیش عبارتند از:
  1. دوام بسیار بالا: ۱ تا ۵ سال (بسته به محصول).
  2. سختی و مقاومت: مقاومت عالی در برابر خط و خش های سطحی جدید.
  3. محافظت UV کامل: از رنگ پولیش خورده شما در برابر آفتاب محافظت میکند.
  4. آبگریزی شدید: شستشوی خودرو را بسیار آسان میکند. (میتوانید راهنمای شستن ماشین سرامیک شده را بخوانید).

اگر بین سرامیک و محافظ های دیگر شک دارید، مقاله بادی فنس یا سرامیک؟ کدام محافظ بهتری است؟ میتواند به شما کمک کند، اگرچه PPF معمولا یک راه حل محافظتی برای رنگ سالم است.

چه زمانی باید کار را به متخصصان رپنیک بسپارید؟

آموزش پولیش ماشین به شما دانش میدهد، اما تجربه چیزی است که نتیجه را تضمین میکند. پولیش کاری، به خصوص با دستگاه، نیازمند صبر، دقت و احساس است.

خطرات پولیش غیر حرفه ای (سوزاندن رنگ)

• سوزاندن کیلر: کار بیش از حد در یک نقطه، استفاده از دستگاه روتاری، یا زاویه نادرست پد میتواند کیلر را بسوزاند (لکه ای مات ایجاد میکند) یا آن را به قدری نازک کند که از بین برود.
• آسیب به لبه ها: لبه های پنل ها (Edges) نازک ترین لایه رنگ را دارند و اولین جایی هستند که در اثر پولیش نادرست “پاره” میشوند و به آستر میرسند.
• هولوگرام: استفاده از دستگاه روتاری توسط فرد ناشی، ردها و هاله های سه بعدی زشتی (Holograms) روی رنگ ایجاد میکند که رفع آنها بسیار دشوار است.

چرا مراجعه به مرکز حرفه ای به صرفه تر است؟

هزینه احیای رنگ خودرو در یک مرکز تخصصی مانند رپنیک، در نگاه اول ممکن است زیاد به نظر برسد. اما شما در حال خرید موارد زیر هستید:

1. تجربه: یک دیتیلر حرفه ای میداند با هر رنگ و هر آسیبی چگونه برخورد کند.
2. تجهیزات: ما از بهترین دستگاه های پولیش (مانند Rupes یا Flex)، پدهای متنوع و نورهای تخصصی بازرسی استفاده میکنیم.
3. زمان: کاری که برای شما ممکن است دو روز کامل طول بکشد، برای یک تیم حرفه ای در چند ساعت انجام میشود.
4. تضمین: شما ریسک آسیب رساندن به خودروی خود را به صفر میرسانید. هزینه ترمیم یک کیلر سوخته، هزاران برابر هزینه یک پولیش حرفه ای است.

اگر به دنبال بهترین مرکز پولیش (Polish) خودرو و احیای رنگ در تهران هستید، تیم رپنیک آماده بازرسی رایگان خودروی شماست.

پرسش های متداول

در این بخش به سوالات رایجی که پیرامون آموزش پولیش ماشین وجود دارد، پاسخ میدهیم.

۱. تفاوت اصلی پولیش و واکس چیست؟

پولیش یک فرآیند ساینده و اصلاحی است؛ یک لایه میکروسکوپی از رنگ را برای حذف خط و خش برمیدارد. واکس یک فرآیند افزودنی و محافظتی است؛ یک لایه محافظ روی رنگ اضافه میکند و خط و خش را حذف نمیکند.

۲. هر چند وقت یکبار باید ماشین را پولیش کرد؟

پولیش یک فرآیند تهاجمی است و نباید به صورت روتین انجام شود. شما فقط زمانی خودرو را پولیش میکنید که خط و خش های دایره ای زیادی روی آن ایجاد شده باشد (شاید هر ۲ تا ۴ سال یکبار). اما واکس زدن باید هر چند ماه یکبار تکرار شود.

۳. آیا پولیش به رنگ ماشین آسیب میزند؟

اگر به صورت حرفه ای و با دستگاه DA انجام شود، خیر. لایه برداشته شده بسیار نازک تر از ضخامت یک تار مو است. اما اگر توسط فرد ناشی، با دستگاه روتاری یا به صورت مکرر انجام شود، بله، میتواند کیلر را نازک و نابود کند.

۴. پولیش دستی بهتر است یا با دستگاه؟

برای اصلاح واقعی رنگ و حذف خط و خش، پولیش با دستگاه (مخصوصا DA) هزاران برابر بهتر، سریع تر و موثرتر است. پولیش دستی فقط برای افزایش جزئی درخشش و اعمال واکس های تمیزکننده مناسب است.

۵. آیا پولیش خط و خش عمیق را از بین میبرد؟

خیر. یک قانون ساده وجود دارد: اگر ناخن شما روی خراش گیر میکند، آن خراش عمیق تر از کیلر است و با پولیش از بین نمیرود. برای آن موارد، شما به خدماتی مانند لیسه گیری نیاز دارید.

۶. بعد از پولیش حتما باید واکس یا سرامیک بزنیم؟

بله، ۱۰۰ درصد. این یک الزام است. پس از پولیش، رنگ شما هیچ محافظی در برابر خورشید و آلودگی ندارد. عدم محافظت، باعث میشود رنگ با سرعتی بسیار بیشتر از قبل تخریب شود.

۷. هزینه پولیش ماشین چقدر است؟

هزینه دیتیلینگ خودرو و پولیش به عواملی مانند اندازه خودرو، شدت آسیب (تک مرحله ای یا چند مرحله ای) و نوع محافظ نهایی (واکس یا سرامیک) بستگی دارد. برای اطلاع دقیق، خودرو باید بازرسی شود.

۸. آیا میتوان ماشین سرامیک شده را پولیش کرد؟

اگر منظور شما پولیش سرامیک خودرو (یعنی پولیش کردن خود پوشش سرامیک) است، بله، با پولیش های بسیار نرم میتوان خط و خش های جزئی روی سرامیک را برداشت. اما اگر منظور پولیش رنگ زیر سرامیک است، خیر. برای این کار باید ابتدا کل پوشش سرامیک با یک فرآیند سنگین کامپوند حذف شود، رنگ پولیش شود و سپس سرامیک مجدد اجرا گردد.

۹. پولیش تک مرحله ای (One-Step Polish) چیست؟

این یک فرآیند میانی است که با استفاده از یک پد متوسط و یک پولیش تک مرحله ای (AIO) انجام میشود. این روش حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد از خط و خش های سطحی را حذف میکند و همزمان مقداری محافظ (سیلنت) روی رنگ باقی میگذارد. این یک راه حل سریع و به صرفه است اما نتیجه آن به کاملی یک پولیش چند مرحله ای نیست.

۱۰. آیا پولیش زردی چراغ را هم برطرف میکند؟

بله. فرآیند پولیش (البته با مواد و پدهای کمی متفاوت) راه حل اصلی برای شفاف سازی چراغ ها است. این کار لایه پلاستیک اکسید شده و زرد شده را از روی طلق چراغ برمیدارد و شفافیت را به آن باز میگرداند.

نتیجه گیری

آموزش پولیش ماشین به شما نشان داد که این فرآیند، یک کار ساده و دم دستی نیست، بلکه یک فرآیند تخصصی شبیه به جراحی پلاستیک است. این کار دانش، ابزار، مواد و مهمتر از همه، صبر میخواهد. چه تصمیم بگیرید با دست به جنگ اکسیداسیون خفیف بروید و چه با دستگاه DA، به جنگ خط و خش های دایره ای، به یاد داشته باشید که آماده سازی (شستشو و کلی بار) و محافظت نهایی (واکس یا سرامیک)، دو ستون اصلی هستند که موفقیت یا شکست شما را تعیین میکنند.

پولیش کاری میتواند یکی از لذت بخش ترین مراحل دیتیلینگ خودرو باشد، زیرا نتیجه آن (تبدیل یک سطح کدر به آینه) بسیار رضایت بخش است. اما اگر ریسک آسیب زدن به رنگ گران قیمت خودروی خود را نمیپذیرید، تیم متخصص مرکز خدمات خودروی رپنیک آماده است تا با استفاده از بهترین تجهیزات و مواد روز دنیا، این درخشش آینه ای را با تضمین و در کمترین زمان به شما هدیه دهد.

اطلاعات تماس مرکز خدمات خودروی رپنیک:

• آدرس:  تهران-خیابان شریعتی-بالا تر از مطهری-نبش خیابان شکرابی-پلاک ۵۷۰
• تلفن : ۰۹۱۲۲۸۹۶۵۸۹
• اینستاگرام: wrapnik@